Paul Poiret: su historia

Paul Poiret: su historia


En esta entrada analizaremos la historia de Paul Poiret, imposible de separar la historia del genio de la moda como fue, de sus extravagancias como personalidad conflictiva. Pero marcó una época y abrió un camino hacia los diseñadores de moda contemporáneos a él y también a los actuales popes de la moda.

 

Se autodefinió el Rey de la Moda

Paul Poiret (1879 -1944) fue un diseñador de moda francés y más o menos introdujo la moda tal como la conocemos hoy.

Fuente https://www.thefashionfolks.com/blog/paul-poiret/

 

Primero fue con desfiles, colecciones, perfumes y creó todo el concepto de una casa de moda.

Si crees que esto suena pretencioso, también se llamó a sí mismo el rey de la moda, lo que lo dice todo.

Sin embargo, lo que hay que señalar es que trabajó para el primer diseñador de alta costura del mundo, Charles Worth, pero le dijeron que sus diseños eran demasiado.

¡Sí, Poiret tenía una verdadera confianza en la moda!

Poiret hacía el mismo las pruebas a sus clientas Fuente https://www.thefashionfolks.com/blog/paul-poiret/

 

Una nueva moda

No solo era un verdadero emprendedor, sino que reescribía la historia de la moda cuando en 1908 presentó su colección oriental.

Se introdujo un nuevo tipo de moda con patrones y colores influenciados por el este de Asia.

Poiret también creó una nueva silueta, que liberó a las mujeres de sus corsés.

Cómo surgieron las nuevas siluetas

Las nuevas siluetas provienen de la falta de habilidades de costura de Poiret.

Cortó y midió la ropa directamente según el modelo en lugar de coser según un patrón, el resultado se convirtió en un nuevo tipo de drapeado.

Esta forma de crear ropa dio nuevas siluetas.

Con las siluetas fluidas, también hizo faldas sultanas, túnicas y pantalones harén (lo cual es un poco loco ya que esto fue hace 100 años).

Paul Poiret Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Poiret

 

Simplemente hizo de la moda una fiesta y desafió los límites sociales.

La evolución de la moda

Paul Poiret representó el nuevo siglo y representó la ropa moderna, el pensamiento innovador y una nueva forma de vida para muchas mujeres.

Este último vino en un momento perfecto, ya que el período de moda anterior fue el eduardiano, donde los corsés fueron fundamentales para la creación de una silueta en S perfecta.

Por tanto, la ropa holgada era más que bienvenida.

La nueva silueta de Poiret también abrió en parte el camino para la moda de la década de 1920, con prendas holgadas y una moda liberal (en comparación con las normas sociales).

Última vida de Poiret

Poiret siguió haciendo ropa extravagante, ropa que existía en algún lugar entre la visión y lo usable, y sus diseños fueron más que bienvenidos en el mundo de la moda.

Paul Poiret: el primer diseñador Fuente https://tendencybook.com/paul-poiret-el-primer-disenador/

 

Tuvo que dejar su casa de modas para la Primera Guerra Mundial y cuando terminó la guerra regresó a una casa de modas que estaba al borde de la bancarrota.

El impacto de la Gran Guerra en la moda

El mundo de la moda después de la Primera Guerra Mundial tenía una visión más práctica y “realista” de la ropa.

Poiret con sus visiones de una moda rica ya no se ajustaba a la imagen de la realidad.

La guerra había traído ropas prácticas que cumplían su función, una moda opuesta a la de Poiret.

Su ropa se vendió muy rebajada en 1929 y Poiret murió en 1944, más o menos olvidado.

Sin embargo, hoy en día se le considera uno de los diseñadores de moda más geniales y creativos que jamás haya existido.

¡Un legado digno de alguien que se veía a sí mismo como un rey de la moda!

Poiret el fiestero de París

Paul Poiret (1879-1944) Paul Poiret era el fiestero de París, el héroe olvidado de la moda del siglo XX.

La etiqueta de Paul Poiret será revivida por Shinsegae de Corea Fuente https://ww.fashionnetwork.com/news/paul-poiret-label-to-be-revived-by-korea-s-shinsegae,559319.html

 

En la primera entrega de la serie de historia de la moda de BoF, nos enteramos de que Poiret vestía lo mejor de París antes de la Primera Guerra Mundial, pero a medida que pasaban los años, su incapacidad para adaptarse a la modernidad de los años 20 llevó al colapso de su empresa.

Chanel vs. Poiret

En uno de esos momentos hiperbólicos que deleitaron a todos los que la conocieron, Diana Vreeland afirmó una vez que Chanel “inventó el siglo XX para las mujeres”.

La declaración suena conmovedora, pero no es cierta.

Fue Paul Poiret quien creó ropa que apuntaba al futuro: un futuro al que todos los modistos, incluido Chanel, aprovecharon en los años veinte y treinta, una época en la que, irónicamente, Poiret, el gran inventor y faro de la modernidad, estaba en el frío.

Nunca capaz de reinventarse, permaneció allí hasta su muerte como un pobre abandonado y olvidado.

Al igual que Charles Worth, para quien trabajó brevemente, Poiret era un arquetipo de cambio de siglo del gran modisto como dictador, un trabajo que ambos hombres parecían disfrutar tanto, si no más, que vestir a las mujeres. J

untos, marcaron la pauta para el papel del “gran diseñador” que todavía hoy nos acompaña.

La necesidad de adulación

Las rabietas, la negativa a aceptar críticas legítimas, la necesidad de adulación: estas y muchas otras características del gran diseñador surgieron de las actitudes de estos dos hombres extraordinarios.

Grandes personalidades de la moda  que pudieron comprender e interpretar los estados de ánimo y las necesidades de las mujeres de su época.

Pero lo hacían de forma más completa que la mayoría de los diseñadores actuales, porque trabajaban a pequeña escala donde se conocía a cada cliente, al igual que sus actitudes de vestir y su estilo de vida.

Paul Poiret, una vez descrito por Jean Cocteau como “un enorme castaño”, tenía la figura y la actitud mental de un trabajador pero su personalidad era más compleja.

Era heterosexual y se movía en los círculos sociales de las mujeres a las que vestía, incluida su esposa, a la que usaba como modelo.

Foto cortesía Rijksmuseum Fuente https://fashionheritage.eu/art-pour-fashion-paul-iribe-pour-paul-poiret/

 

La necesaria ayuda de su mujer

Asistió a grandes eventos sociales en las creaciones más llamativas de Poiret con la intención de atraer la atención de otros invitados que, en un número considerable, se abrirían camino hacia la maison de couture de su esposo, decidida a ser miembro de la camarilla de mujeres elegantes vestidas por él, independientemente de sus altísimos precios.

El mundo de moda de París en los primeros años del siglo XX, cuando los poderes de Poiret alcanzaron su cenit, no es fácil de entender para las mentes modernas.

Dentro de la sociedad cerrada y de clase alta del París anterior a la Primera Guerra Mundial, la crianza y la “clase” son las que abrieron las puertas doradas de la alta sociedad, junto con una cierta notoriedad social.

Actrices, bailarinas e incluso artistas de music hall, si estaban en una relación con un hombre rico y lo suficientemente poderoso como para silenciar todas las críticas menos susurradas, eran admitidas por muchos modistos, aunque con tolerancia.

Paul Poiret, con su ojo para la publicidad, les dio la bienvenida, incluso a las cortesanas.

Este mundo de exhibición se convirtió en el patio de recreo de Poiret, aunque no fue uno en el que nació. Su padre era dueño de una pequeña empresa textil y la familia era cómodamente burguesa.

Nacido en 1879, un verdadero parisino, poco había en los primeros años de Poiret que pudiera sugerir la brillante carrera que se avecinaba, una carrera no exenta de problemas, en gran parte causados ​​por la personalidad y el ego del hombre mismo.

Pero no del todo. Poiret quedó atrapado en una de las intersecciones de la historia donde las señales no son de mucha ayuda.

Los dominadores de la cultura europea de la época

La suya fue una época en la que la cultura europea estuvo dominada por tres genios: el propio Poiret, Sergei Diaghilev y Marcel Duchamp.

Agregue el Wiener Werkstatte y esa fue la mezcla cultural del día, que movió no solo las bellas artes, sino también el diseño y el arte aplicado a un punto en el que pudieron hacer las declaraciones europeas que crearon la cultura de los años veinte para el resto del mundo.

Poiret está reviviendo un siglo después de su apogeo: ¿será importante para el público de la moda en 2021?? https://www.vogue.com/article/paul-poiret-label-revival-yiqing-yin

 

Ya no era un gran “jugador” que pudiera competir en la postguerra

Hablamos de competir en el mundo de la moda de una época que hoy día cuesta hacerse la idea de cómo era.

Y Poiret fue parte en gran medida de esto, aunque brevemente.

Apenas era un jugador en la escena de la posguerra, una leyenda por todas las razones equivocadas: su extravagancia, arrogancia e irresponsabilidad, más que por su contribución a la moda y el estilo.

Entonces, ¿cuáles fueron los logros de este hombre único?

Bueno, en retrospectiva, podemos ver que sus pies estaban firmemente colocados en la carretera señalizada como “Moderna” y supo caminar por ella con tanta seguridad como Chanel, Vionnet o cualquier otro modisto de París.

La caída del Olimpo de los Dioses

Pero desafortunadamente, en sus primeros días su magnificencia y esplendor eran tan abrumadores que cualquier cosa después de eso se vio como una disminución o incluso una decepción. Como que hubiera bajado del Olimpo de los Dioses.

El concepto de luz creativa, tan brillante y fuerte que no se puede adaptar ni cambiar, es muy real en la moda, como en las formas de arte.

Tanto Diaghilev y sus Ballets Russes como Poiret con sus ropas y tejidos “bárbaros” quedaron atrapados en una burbuja de “Las mil y una noches” de la que no pudieron escapar.

La periodista del New Yorker que lo definió

Janet Flanner, la afamada corresponsal del New Yorker en París, dio en el clavo cuando se refirió al “género Poiret”, en otras palabras, algo fijo e inmutable.

Pero el legado de Poiret no fue solo la magnificencia de su ropa.

También era un comerciante que tenía ideas mucho antes de su tiempo.

Su falta de habilidad para los negocios significó que, en lugar de ser el millonario que pretendía ser cada vez que tenía algo de dinero, murió como un indigente.

Era un optimista nato y, por supuesto, un hombre arrogante y autoindulgente.

Cuando su fortuna era muy baja, sus amigos recolectaron 40.000 francos franceses para ayudarlo.

Poiret supuestamente lo gastó en un telescopio, un refrigerador y una gran cantidad de Cru Champagne de primer nivel.

Tal autocomplacencia significó que durante la Segunda Guerra Mundial Paul Poiret se vio reducido, al menos en algún momento, a hacerse un traje de bata de playa y rogar a extraños que pagaran por la comida y la bebida en los cafés.

Murió en 1944.

Un comentarista señaló: “Ningún modisto ha tenido jamás tantos enemigos al mismo tiempo que tantos seguidores fanáticos”.

Pero, ¿por qué las mujeres le rogaban que las vistiera a pesar de que sabían que sus cortes y colores radicales significaban que tenían que tirar la ropa de otras casas de alta costura, porque el enfoque de Poiret era tan avanzado y radical que no funcionaba con las prendas de ningún otro diseñador?

Se enamoraron de sus colores Arabian Nights: las borlas, el volumen, la forma y la holgura de su corte, las plumas de águila pescadora, las cuerdas de perlas, las joyas “bárbaras”, la mezcla ecléctica de kimonos, el batik, el persa influencias, todas las cuales fueron fundamentales para su mezcla creativa, a pesar de que desarrolló muchas de ellas mucho antes de haber viajado más allá de las costas de Francia y haber visto otras culturas de primera mano.

Afirmó que liberó a las mujeres al abolir el corsé (un reclamo impugnado por los partidarios de Vionnet y la bailarina, Isadora Duncan), y ciertamente introdujo las faldas de cojeo y pantalla de lámpara que tuvieron gran influencia en su tiempo.

Poiret fue un mago e intelectual de la moda de principios del siglo XX.

Leyó libros, visitó galerías y conoció a muchos de los grandes artistas en el París del siglo XX.

Fue instintivamente consciente de la forma en que Vivienne Westwood es consciente.

Y, como ella, era audaz, incluso imprudente.

Cuando Diaghilev trajo sus famosos Ballets Rusos a París en 1909, causó sensación.

Su música, coreografía y, sobre todo, decorados y vestuario, cambiaron la cultura francesa casi de la noche a la mañana.

Su efecto sobre la moda fue silenciado.

Worth y Doucet, con quienes Poiret había trabajado al comienzo de su carrera (una vez dijo que fue en Doucet donde aprendió ‘todo’), conocían a sus clientes y los rígidos códigos de vestimenta de la alta sociedad parisina lo suficientemente bien como para “no asustes a los caballos”con un cambio dramático.

Pero Poiret estaba preparado para ello.

De hecho, afirmó que sus experimentos con colores y patrones, tan similares en muchos aspectos a los Ballets Russes, y por los que se hizo famoso, en realidad eran anteriores a la llegada de la compañía de ballet a París. Una afirmación discutible por decir lo menos

 

Pero si no hay pruebas de “quién llegó primero”, hay ciertas primicias indiscutibles en la carrera de Poiret que apoyan la afirmación de que fue tan revolucionario y de pensamiento tan profundo en su campo como Duchamp en el arte.

Habiendo abierto su propia maison du couture en 1903, ya tenía ideas que sabía que la muy tradicional casa de Doucet nunca habría tolerado.

Fue el primer modisto del mundo en presentar su propia fragancia y en 1911 fundó su propia empresa de disfraces y fragancias, a la que nombró en honor al mayor de sus cinco hijos, su hija, Rosine.

Incorporó la decoración de interiores

Otra novedad fue ampliar la alta costura para incluir la decoración de interiores y el diseño de telas con una empresa llamada Martine, que lleva el nombre de su segunda hija.

Al capacitar a mujeres jóvenes como diseñadoras y artesanas, Poiret se alineó con los experimentos y las teorías del movimiento Arts and Crafts iniciado por William Morris.

Creó el concepto de “reproducciones genuinas”

Otras novedades incluyeron la venta de copias de sus prendas de alta costura descritas en la etiqueta como, con bastante arrogancia, “¡Reproducciones genuinas!”

Fuente https://boisdejasmin.com/2018/10/paul-poiret-the-king-of-fashion-the-sultan-of-perfume.html

 

La gira del diseñador

En 1914, presentó la gira del diseñador, que condujo al desfile del baúl (que sigue siendo parte de muchas estratagemas de venta en la moda de los diseñadores en la actualidad), cuando, con nueve modelos, se propuso llevar su moda a Europa Central, donde fue aclamado como un héroe.

No tenía miedo en sus creencias y estaba totalmente seguro de sus habilidades. Y gastó el dinero para demostrarlo.

Las mil y dos noches

En 1911, su fiesta de las mil y dos noches fue un magnífico homenaje al orientalismo.

Al año siguiente, el tema de su fiesta fue Les Fêtes de Bacchus.

Ambos cuestan una pequeña fortuna ya que en aquellos días, a diferencia de ahora, las fiestas de moda eran una empresa personal más que corporativa respaldada por empresas de cosmética y belleza.

Jugó imprudentemente en su última fiesta, en 1925, que tuvo lugar en tres barcazas decorativas amarradas en el Sena.

Sus ya peligrosas finanzas nunca se recuperaron realmente.

Entonces, en Paul Poiret estamos viendo un ejemplo clásico, casi el arquetipo, del modisto, extravagante y sin trabas.

Pero en el mismo género está la ceguera que ve un solo camino, para bien o para mal.

Charles James, Cristôbal Balenciaga, Vivienne Westwood, John Galliano, Alexander McQueen y Yohji Yamamoto; todos siguieron su propio sueño y la mayoría encontraría una cuerda de respuesta en los obiter dicta de Poiret como, “No aprenderás a ser hermosa de las revistas de moda; ¿qué tienen que ver con la moda?

 

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