Los directores creativos de Hermès 1

07 Mar Los directores creativos de Hermès 1

En esta entrada analizaremos los directores creativos de Hermès, el increíble peso del legado de una Casa como Hermés que sumado a la genialidad de sus creativos ha sabido mantener el poder de una marca vinculada a la moda y también al lujo durante décadas. En esta parte 1 Nuestra Redacción ha hecho un repaso a la trayectoria de Nadège Vanhee-Cybulski

 

Cuando se produjo el relevo de Lemaire por Vanhee-Cybulski

Los medios de todo el mundo lo titulaban así: “Hermès ya tiene nueva directora creativa: Nadège Vanhee-Cybulski”.

 

Después de la salida de Christophe Lemaire para dedicarse a su propia firma, la casa de moda francesa no tardó más que tres días para presentar el relevo en la dirección creativa.

Poco duró el suspense de quién cogería el timón de Hermès.

Un fichaje que evitabab los grandes nombres conocidos por el gran público y optaba por una profesional de escuela.

El CEO de Hermès, Axel Dumas afirmaba que cuando escogió a sus  5 diseñadores candidatos pensó en meter a The Row en la lista.

Más como guiño que como realidad, le hacía gracia pensar en las gemelas Olsen detrás de Hermès.

Su estilo se acerca al de Hermès (salvando las diferencias).

Casualmente, Nadège Vanhee-Cybulski venía de The Row, solo que su nombre estaba en la ‘sombra’ frente al efecto mediático de sus propietarias.

Nadège Vanhee-Cybulski tenía en ese momentob 36 años bien aprovechados ya que había trabajado para Maison Martin Margiela de 2005 a 2008, para Phoebe Philo en Céline hasta 2011 y como diseñadora senior en The Row hasta marzo de 2014.

 

La diseñadora francesa debutaba con la colección Otoño-Invierno 2015/2016.

A Lemaire le quedaba una colección más por mostrar en Hermès bajo la temporada Primavera-Verano 2015 que se vio el 1 de octubre de ese año.

Vanhee-Cybulski hacía unas declaraciones de auténtica admiración por la Casa:

Estoy encantada de unirme a Hermès, una maison que admiro y cuyos valores comparto plenamente.

Estas declaraciones iban acompañadas por las palabras del CEO de Hermès, Axel Dumas, en las cuales se refería a la nueva etapa que con este fichaje iniciaba la compañía.

“Damos la bienvenida a Nadège. Su talento creativo y su trayectoria profesional serán grandes valores para el desarrollo del departamento de prêt-à-porter femenino. Se dedicará por completo a nuestra maison”.

 

Vanhée-Cybulski en persona

Preside una de las casas más impecables y exigentes de la moda.

Nadège Vanhée-Cybulski casi había terminado su colección de primavera cuando se fue de baja por maternidad a fines de abril de 2014, más de cuatro meses antes de que sus diseños aparecieran en una pasarela.

Como directora creativa de prêt-à-porter femenino de Hermès, prefiere la coherencia al caos, una característica que le sienta bien en una casa que es reconocida por un exigente nivel de calidad que depende de la laboriosidad que requiere mucho tiempo.

Solo una silueta aún necesitaba ser reelaborada, por lo que prometió a su equipo que pronto recibiría un boceto cuando partiera para disfrutar de un tiempo con su esposo mientras anticipaban la llegada de su primer hijo.

“Mi fecha de parto era mediados de junio y realmente estaba coqueteando con el peligro”, recuerda Vanhée-Cybulski.

“Fue divertido porque estaba destinado a dar ese boceto durante mucho tiempo. Cuando comenzaron las contracciones, pensé: ¡Oh, tengo que terminarlo! Tenía contracciones, me detenía, respiraba y luego dibujaba de nuevo».

 

El diseño, que se convertiría en el look 27 del desfile, fue para un poncho de cuero en un rico tono marrón que evoca el color cálido de un puro.

Combina elementos de una capa y una túnica, y tiene una cintura similar a un delantal que se basa en los uniformes que usan los artesanos en el campus de artículos de cuero de la compañía en Pantin, en las afueras de París.

Pequeñas hebillas decoran el cuello y la cintura, elementos que se relacionan con la herencia de 182 años de la casa como fabricante de accesorios ecuestres, pero su delicada ubicación sugiere algo ligeramente sensual también.

Vanhée-Cybulski de alguna manera logró transmitir todo esto en papel, mientras estaba de parto

Cuando vio la muestra terminada semanas más tarde, pensó: Vaya, esto es perfecto.

Meses antes, mientras Vanhée-Cybulski y su esposo, Peter Cybulski, discutían ideas para nombres de bebés, ella mencionó un libro que había estado leyendo sobre Enid Marx, la diseñadora textil pionera que creó los atrevidos patrones geométricos que se ven en las pesadas fundas de los asientos de moqueta en el metro de Londres desde los años 30 hasta los 60.

El nombre Enid estaba un poco pasado de moda, pero le gustó cómo sonaba.

 

«Había algo puro», dice Vanhée-Cybulski, «dos sílabas, dos consonantes, dos vocales».

Una diseñadora creativa moderada pero directa

Y así, ahora, la bebé Enid agrega una nueva dimensión a la historia de un diseñador que, desde el exterior, puede parecer definido por la moderación y el control, pero en persona es sorprendentemente directo y práctico.

Vanhée-Cybulski y el culto a los diseñadores

A lo largo de su carrera, durante algunos años en Maison Martin Margiela y en Celine con Phoebe Philo, luego como directora de diseño de Ashley y Mary-Kate Olsen en The Row, en Nueva York, Vanhée-Cybulski se ha asociado con un culto a los diseñadores que generalmente creen que la atención es de mal gusto y que su trabajo debe hablar por sí mismo.

Cuando fue nombrada directora creativa de prêt-à-porter femenino en Hermès, en 2014, en sustitución de Christophe Lemaire, ¬Vanhée-Cybulski era tan desconocida para el mundo exterior que la prensa de la moda tuvo que crear una narrativa basada en los pocos fragmentos que podría descubrir en línea.

Algunos especularon que su contratación reflejaba la tendencia de las empresas de lujo que buscan talentos detrás de escena que presumiblemente eran menos costosos y menos dramáticos.

 

Otros señalaron que fue la primera mujer en ocupar el puesto en más de 20 años, y entre sus predecesores se encontraban el propio Margiela y Jean Paul Gaultier.

Al igual que los diseños silenciosos asociados con algunas de las empresas en su currículum, Vanhée-Cybulski fue retratada como reservada, una percepción errónea que encuentra divertida.

No usa las redes sociales

Es una reducción que tenemos en esta sociedad, que si eliges no estar en línea, está mal. No soy ludita, no es que diga que no a las máquinas y no utilizo coches, solo un carruaje «.

De hecho, Vanhée-Cybulski tiene una presencia decididamente dominante. Una de sus amigas más cercanas, la pintora Whitney Bedford, que vive en Los Ángeles, ha sido testigo de cómo Vanhée-Cybulski puede ser intimidante al principio, pero luego se revela lentamente.

«Es una dama tan elegante y, al mismo tiempo, hay un lado de ella que es totalmente punk», dice Bedford.

 

«Deberías verla en un concierto de Guns N’ Roses».

Bedford recuerda una fiesta particular de Nochevieja cuando ¬Vanhée-Cybulski vivía en Nueva York, donde la diseñadora estaba “de lleno en la lombriz y de alguna manera se torció la pierna. Tuvo que volver a trabajar en The Row y explicarle al personal cómo se había lesionado».

En otra ocasión, Bedford la llevó a Venice Beach para tomar un cóctel al atardecer y recuerda cómo Vanhée-Cybulski, entonces en Maison Martin Margiela, se iluminó cuando vio la mercancía barata a lo largo del paseo marítimo.

Puede convertir la basura en tesoro

«Gastó sus últimos $ 200 en toda esta basura, comprando bikinis de concha y gafas de sol, y efectivamente, dos temporadas después, todo salió en esta hermosa colección de cachemira», dice.

“Lo que pasa con Nadège es que cuando se mete en algo, realmente se mete en eso. Puede convertir la basura en un tesoro «.

Vanhée-Cybulski nació y se crió en Lille, en el norte de Francia, y con frecuencia viajaba a París, Amberes y Londres para explorar mercados de pulgas y tiendas vintage.

A los 17, ella y una amiga decidieron escribir para un fanzine para poder ir a conciertos gratis y beber cerveza. Su madre es musulmana argelina y su padre es cristiano francés, «así que hubo una gran colisión de dos mundos en mi vida», dice.

 

“Fue una gran ventaja porque tenía un mundo más grande al que mirar. Comprendí que había un fenómeno intercultural y, de alguna manera, eso realmente me ha forjado como diseñador».

Estudió moda en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y, mientras trabajaba para Delvaux en Bruselas a mediados de los 20, encontró un trabajo en Maison Martin Margiela en París, un sueño para cualquier diseñador joven.

De Margiela, que era notoriamente fóbica a la prensa, aprendió a tener paciencia.

«Martin siempre respetó el trabajo y el tiempo de las personas», dice. “Fue muy intuitivo. Traería cosas y dibujaría. Realmente estaba en ese mundo».

Ahora de 41 años, vive con Enid y Peter, un galerista de arte a quien conoció durante su tiempo en Londres trabajando para Celine, en un apartamento parisino típicamente acogedor, con techos altos y el tipo de pisos de madera en espiga suavemente gastados que imagina que existen en todas partes de Francia.

Vive a pocos pasos del Moulin Rouge

Eligieron establecerse en el notoriamente sórdido barrio de Pigalle, cerca del Moulin Rouge, que también parece fuera de lugar para un diseñador de ropa de lujo, porque le recordó a Vanhée-Cybulski el París que conoció cuando era adolescente.

 

En estos días, uno de sus lugares favoritos para pasear cerca es el encantador Musée de la Vie Romantique, con su invernadero y su patio jardín escondido.

Peter’s Galerie PCP, ubicada en el Marais, ha albergado exposiciones para artistas como Lewis Teague Wright, Seana Gavin y Gerda Scheepers, cuyas esculturas montadas en la pared están hechas de collages de tela.

Muchas de sus obras brindan audaces toques de color en todo el apartamento, por lo demás clásico. En la sala de estar, hay dos sofás enormes, uno rosa y otro naranja, hechos a mano en el Reino Unido por George Sherlock.

No parecían tan grandes cuando estaban en el antiguo loft de Vanhée-Cybulski en la ciudad de Nueva York, pero a ella le gusta que representen algo hecho por un especialista de una manera que evoca autenticidad.

Sobre un sofá rosa George Sherlock, un collage del artista Ben Sansbury que Cybulski expuso en una de sus primeras exposiciones.

En todas partes hay reflejos de cómo se unieron sus estilos individuales.

 

Para recibir invitados en casa, quería una hermosa mesa de café; ella prefería una mesa de comedor más formal. Entonces tienen ambos.

Vanhée-Cybulski señala una vela barroca de Sevilla, elaboradamente tallada para que parezca un ramo de flores, que se exhibe en un estante dentro de una cerámica japonesa minimalista tan simple que casi no se da cuenta.

La pareja comparte una oficina con una enorme biblioteca de libros de arte y moda, con pinturas y fotografías en equilibrio en los bordes de los estantes, un maniquí de modista parado a un lado.

«Él es inglés y yo soy francesa», dice.

“Creamos nuestra propia burbuja juntos. Yo era muy purista. Me encantaba el trabajo de la banda de la Bauhaus, así que tenía que ser puro: un tubo con un trozo de madera y yo estaba en un éxtasis masivo, y Peter es más acogedor y redondo «.

La dualidad también es un aspecto importante de su trabajo.

En Hermès, se esfuerza por diseñar moda de pasarela llamativa, así como piezas perennes que siempre tendrán un lugar en el guardarropa de una mujer.

Le encanta la dureza del cuero y la suavidad de la seda.

 

“Siempre digo que el cuero es la conciencia y la seda es el subconsciente, porque cuando abres la caja de la seda, sacas tantas historias, tantas anécdotas, tantas referencias”, dice.

«Realmente permites que tu imaginación te transporte a donde quieras».

Ella describe sus cinco años en Hermès como una “quinquennat”, la palabra francesa para un período presidencial.

Al principio, había mucha información que procesar. Ella afirma que le surgieron dudas y preguntas tales como “¿Cómo puedo hacer una visión clara con tanta historia y herencia? ¿Qué debo hacer? Que dejo ¿Qué me llevo?”

Su vehemencia e investigación

Vanhée-Cybulski es ahora conocida por su intensa investigación, que a menudo incluye referencias a artistas y diseño de muebles.

“Amo la ética de trabajo de Nadège tanto como la persona que es”, dice la estilista Melanie Ward, que consulta en los programas de la Casa.

“Ella siempre es curiosa y de mente abierta. Ella es muy detallista y metódica, y toma decisiones consideradas con un profundo conocimiento de la forma, función y diseño».

Dice algo que el director creativo de una empresa famosa por sus bolsos Kelly y Birkin de cinco cifras, y sus respectivas listas de espera, es visto en ocasiones por París llevando un bolso de lona de algodón de L.L.Bean.

¿Quién no estaría encantado?

«En Hermès les gusta tener personas con personalidades fuertes y un poco de rareza», dice Melanie Ward,, «y personas que también tienen un fuerte principio de respeto».

Vanhée-Cybulski dice que siempre ha admirado la simplicidad del diseño del bolso, por lo que una amiga de Nueva York envió el bolso como regalo, junto con uno con correas más largas para Peter y uno aún más grande para que Enid lo llevara algún día.

Hay un momento al comienzo de cada colección en el que Vanhée-Cybulski crea una “narración suave”

Así lo llama ella, diciendo que no se compara con un director de cine, pero está escribiendo una historia.

Una temporada, combinó cuadros, estampados, encajes y otros elementos que llamaron su atención en los archivos para demostrar que Hermès es más que bufandas cuadradas vendidas en cajas naranjas.

Por otro lado, imaginaba cómo serían los grandes exploradores —Corto Maltés, Lord Jim, Ulises— si hubieran sido mujeres. “Quiero sorprender a la gente”, dice.

“Trabajo con los opuestos. Me gusta esta polaridad de lo clásico y un poco de giro o underground».

Entre bastidores antes del desfile de primavera, Vanhée-Cybulski señala el poncho que había diseñado durante el trabajo de parto. De hecho, es perfecto: el resultado de una idea complicada, sofisticada en su claridad.

Vanhée-Cybulski dice que estaba pensando en la pureza de la artesanía y el aspecto suave y táctil del producto terminado.

«Sigo creyendo que la mujer Hermès es vista como una vestal, o alguien que no está necesariamente asociado con la sensualidad», dice.

Esa es una impresión que quiere cambiar, por lo que introdujo vestidos con paneles de organdí de seda transparente y tejidos casuales que se asemejan a apuntalamientos.

Ella enfatizó su punto al combinar dos canciones muy diferentes para la banda sonora de la pasarela: «Control» nítido y preciso de Janet Jackson, y la versión extrañamente melancólica de Nina Simone de «Stars» de Janis Ian, una canción sobre el maravilloso y desesperado desorden de la vida. Sobre todo, se destacó una línea de Simone: «Siempre, siempre, siempre tenemos una historia».

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