ALEXANDER McQUEEN: BIOGRAFÍA

Nuestra Redacción

hace 4 años

¿Quién fue Alexander McQueen?

Alexander McQueen fue uno de los diseñadores que marcó la moda de finales de los 90 y la primera década de los 2000, por su personalidad dada a las polémicas, la teatralidad de sus desfile y, por supuesto, sus creaciones que han lucido famosas como Lady Gaga, Kate Moss, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, entre otras.

En esta entrada presentaremos su biografía.

SU BIOGRAFÍA: NACIMIENTO Y SUS PRIMEROS AÑOS.

Un jovencito Lee Alexander McQueen.

Alexander McQueen, cuyo nombre completo era Lee Alexander McQueen, nació el 17 de marzo de 1969 en Lewisham, Londres, Reino Unido en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Ronald McQueen era taxista, de origen escocés y su madre, Joyce McQueen, era maestra. Alexander era el menor de seis hermanos y durante su infancia solía hacer los vestidos de sus tres hermanas. A los 16 años abandonó sus estudios. Desde muy temprana edad reconoció su homosexualidad. En entrevistas reconocía lo rebelde que era diciendo que era la oveja rosada de la familia (pink sheep en inglés), lo que quería decir que si bien era inadaptado no fue rechazado por su familia.

ALEXANDER MCQUEEN, SUS INICIOS.

Después de abandonar sus estudios secundarios, en 1985, McQueen hizo un curso de sastrería en el Newhart College (se dice que persuadido por su madre), después hizo su pasantía o práctica en la sastrería Anderson & Sheppard, ubicada en Saville Row, la famosa calle de Londres celebrada por tener las mejores sastrerías del mundo. Posteriormente, trabajó como cortador de patrones en Gieves & Hawkes. El haber dominado el oficio de sastre influyó en su carrera, ya que la casa McQueen es, entre otras cosas, famosa por lo impecables cortes de sus trajes. Sobre su la influencia que la sastrería tuvo en él, Alexander McQueen dijo:

“Todo lo que hago está basado en la sastrería”,

Existe un rumor de que, durante su pasantía en Anderson & Sheppard, McQueen escribió en los trajes que eran para el Principe de Gales “McQueen was here” (McQueen estuvo aquí, en español). Otras versión indica que escribió obscenidades en los trajes del Principe. Sin embargo, no se han encontrado evidencias que verifiquen dichos rumores. Mientras McQueen era practicante hizo un curso en el Rosetta Art Centre.

Después de su paso por Saville Row, McQueen trabajó para la compañía Angels & Bermans, especializada en la creación y confección de vestuarios para teatros, donde hizo en vestuario para obras como Les Miserables. Esto sin duda influyó en su carrera, por cuanto le dio el dramatismo que posteriormente imprimió tanto en sus creaciones como en sus desfiles. Después trabajó brevemente para el diseñador británico-japonés Koji Tatsuno y al poco tiempo partió a Milán, Italia, donde trabajó para el diseñador Romeo Gigli.

MCQUEEN EN CENTRAL SAINT MARTINS.

Alexander McQueen a los 21 años regresó a Londres. En un primer momento McQueen acudió al Central Saint Martins College of Art and Design (considerada la mejor escuela de modas del mundo y de donde han egresado figuras como John Galliano, Stella McCartney, entre otros) por un puesto como maestro de corte de patrones, pero fue rechazado debido a que era considerado muy joven para ser maestro de jóvenes de su edad. Sin embargo, Bobby Hilson, Jefe de Cursos de Saint Martins, quedó impresionado con las muestras que le presentó McQueen, por lo que lo animó a ingresar como estudiante en dicha institución.

Con la ayuda de una tía que le prestó la cantidad de cuatro mil libras esterlinas para pagar sus estudios, McQueen pudo completar la carrera de diseño en Central Saint Martins.

El joven McQueen con la estilista Isabella Blow.

En 1992, McQueen obtuvo su título de Diseño de Modas, presentando la colección Jack The Ripper Stalks His Victims, la cual es considerada una de las más importantes (o la más importante) salida de esa institución.

Gracias a esa colección McQueen fue descubierto por la estilista Isabella Blow (quien también fue artífice en la carrera del famoso diseñador de sombreros Philip Treacy), quien adquirió la totalidad de las piezas de dicha colección y recomendó a McQueen a todos sus conocidos de la industria. Ella es considerada como mentora y figura clave para la carrera de Alexander McQueen.

LOS INICIOS DE SU CARRERA.

En el mismo año de su graduación, 1992, Alexander McQueen lanza su propia casa de modas bajo su nombre. Su primera colección la llamó Taxi Driver, la cual fue inspirada por la película del mismo nombre de Martin Scorsese y fue presentada con la ayuda del British Council of Fashion. Sin embargo no hay imágenes no piezas de esa colección debido a que no fue fotografiada y sus piezas fueron robadas.

En 1993 presentó la colección Nihilism, donde las modelos salían con maquillajes simulando ser morados y sangre, después presentó la colección Banshee, después de crear esta colección McQueen conoció a otra mujer clave en su vida profesional, la estilista Katy England, quien se convirtió en su mano derecha, la persona a la que pedía su opinión siempre, su modelo y lo ayudaba a editar sus colecciones hasta su salida de Alexander McQueen en 2007.

En 1995, fue presentada la cuarta colección, y la que quizás sea colección más polémica de Alexander McQueen, Highland Rape. En esta colección las modelos desfilaban luciendo ropas desgarradas y con morados y golpes de maquillaje, pareciendo que fueron violadas, inclusive McQueen llegó a ser llamado misógino por esta colección.

A pesar de las fuertes críticas y las polémicas de la colección, esa fue la que subió el perfil de Alexander McQueen internacionalmente. Después de Highland Rape McQueen presentó las colecciones The Hunger y Dante, siendo esta última presentada dos veces, primero la Christ Church en Londres y después en una sinagoga en desuso en Nueva York, siendo esa la primera vez que estaba en los Estados Unidos.

En estas primeras colecciones McQueen presentaría sus famosos bumsters, conocidos también como pantalones low rider o de tiro bajo debido a que consideraba la parte baja de la espalda como la parte más interesante del cuerpo humano, y los cuales comenzaron a ser famosos a partir de que la cantante Madonna los usó para un comercial para MTV en 1994, y no cabe dudas de que es una de las piezas que más ha marcado la moda de los 2000.

También estas primeras colecciones hicieron que McQueen se ganara los sobrenombres de “L’Enfant Terrible” (que compartió con Jean Paul Gaultier) y el de “The Hooligan of the English Fashion”.

SU CARRERA EN GIVENCHY (1996-2001).

Naomi Campbell en la primera colección de McQueen para Givenchy.

En 1996, Alexander McQueen fue nombrado Director Creativo de la casa Givenchy (que había sido recién adquirida por el conglomerado LVMH) y así sustituir a John Galliano que pasó a Dior. Su paso por dicha casa fue bastante amargo, si así puede decirse, llegando a decir que ese puesto bloqueaba su creatividad. Su primera colección para Givenchy obtuvo malas críticas. Sin embargo, a pesar de su falta de gusto por ese puesto, Alexander McQueen ganó el premio British Designer of the Year en los años 1996, 1997 y 2001, todos durante su tiempo en Givenchy.

También durante esa época, McQueen comienza sus colaboraciones estrellas de la música. En 1996 diseñó el guardarropa que lució David Bowie durante su tour de 1996-1997, y también diseñó el famoso abrigo Union Coat que Bowie usó para la portada de su disco Earthling de 1997. También colaboró Bjork, diseñando el look que lució en la portada de su disco Homogenic de 1997, posteriormente, McQueen dirigió el video musical de la cantante islandesa Alarm Call y también diseño el vestido topless que Bjork lució en el video de la canción Pagan Poetry.

El Abrigo Union Jack que lució David Bowie.

También durante esa época, McQueen comienza sus colaboraciones estrellas de la música. En 1996 diseñó el guardarropa que lució David Bowie durante su tour de 1996-1997, y también diseñó el famoso abrigo Union Coat que Bowie usó para la portada de su disco Earthling de 1997. También colaboró Bjork, diseñando el look que lució en la portada de su disco Homogenic de 1997, posteriormente, McQueen dirigió el video musical de la cantante islandesa Alarm Call y también diseño el vestido topless que Bjork lució en el video de la canción Pagan Poetry.

Alexander McQueen compaginó su trabajo en Givenchy con el de su propia casa de modas. Cinco meses después de su debut en Givenchy presentó la colección It’s a Jungle Out there, en el cual McQueen se inspiró después de ver un documental sobre la naturaleza, y el cual tuvo excelentes críticas. Después presentó la colección La Poupée, donde las modelos lucieron unas especies de corsés de metal, después presentó la colección Untitled que originalmente se iba a llamar Golden Shower, la siguiente colección fue Joan, inspirada en Juana de Arco.

En 1998 presentó una de sus colecciones más famosas, llamada No. 13 (debido a que era su colección número 13), esa colección tuvo uno de los momentos más icónicos en la historia de la moda cuando, al momento del cierre del desfile, la modelo Shalom Harlow luciendo un vestido blanco que fue pintado por dos robots. Posteriormente, presentó la colección The Overlook, inspirado en la película The Shining de Stanley Kubrick y después la colección Eye, presentada en Nueva York, inspirado en la relación Occidente-Islam. En 2000 presentó la colección Voss, considerada una de las más teatrales y dramáticas de su carrera.

En 2001 deja la dirección creativa de Givenchy.

ALEXANDER MCQUEEN EN GUCCI GROUP

En 2000, Gucci Group (actualmente denominado Kering) adquirió el 51% de las acciones de la casa Alexander McQueen, además de inyectar capital para expandir la marca. Este hecho precipitó la salida de McQueen de Givenchy debido a que Gucci Group era (aún lo es) el máximo rival de LVMH. A partir de esta adquisición, la marca, que solamente tenía una tienda en Londres, abre tiendas en lugares como Milán y Nueva York. Además, Alexander McQueen se expande a productos como perfumes, zapatos y carteras.

Esta adquisición también trajo más presupuesto para los teatrales desfiles de McQueen. En una colección del 2001 incluyó en el escenario un carrusel. En 2003 presentó la colección Scanners, y en ese mismo año presentaría una bufanda con estampados de calaveras, ese estampado de calavera se convertiría en uno de los símbolos distintivos de la casa Alexander McQueen. Además, a finales de 2003 fue ganador del premio CFDA (Counsil of Fashion Designers of America) como Diseñador Internacional del Año.

También en 2003 recibiría uno de los grandes reconocimientos de su carrera, fue nombrado como Comandante del Imperio Británico (CBE) por la Reina de Inglaterra, que es un reconocimiento a los aportes hechos en las artes, las ciencias y en el ámbito público en el Reino Unido (aunque McQueen declaró publicamente ser antimonarquico y solo lo aceptó por sus padres).

En 2004, McQueen presentó una colección inspirada en una película de Sidney Pollack, inclusive llegando a recrear la coreografía que aparece en esa película. En ese mismo año, se presenta la primera colección de la línea masculina de McQueen durante la semana de la moda de la ropa masculina en Milán, y como broche de oro, a finales de 2004 fue nombrado Diseñador del Año por la revista GQ.

En su colección de 2006, un holograma de la modelo Kate Moss fue presentado como cierre de la colección, y en ese mismo año lanzó la línea McQ, una línea más accesible y arriesgada, dirigida tanto a hombres como mujeres.

En 2007, Isabella Blow muere a causa de suicidio. Por lo que McQueen le dedica la colección La Dame Bleue contando, además, con la colaboración de Philip Treacy. Posteriormente, presentó la colección The Girl Who Lived In The Tree, que recibió excelentes críticas y se basó en una historia del propio McQueen.

En 2009 presentó la colección Natural Dis-tinction Un-natural Selection, inspirada en las teorías de Charles Darwin y el impacto de la revolución industrial en la naturaleza. Además, en ese mismo año, diseñó el vestuario de la obra de teatro Eonnagata.

En octubre del año 2009, McQueen hizo su última aparición en pasarela. La colección se tituló Plato´s Atlantis (Antártida de Platón, en español) inspirado en la naturaleza y en la evolución posthumana. La colección fue la primera en la historia en ser transmitida en su totalidad vía streaming por Internet. Pero la transmisión colapsó cuando Lady Gaga tuiteó sobre la colección. Durante el cierre de la colección fue la presentación del tema Bad Romance de Lady Gaga.

SU VIDA PERSONAL

Alexander McQueen era abiertamente homosexual, reconociéndolo desde muy joven. A pesar de que no fue rechazado por su familia, todo lo contrario, tuvo un lazo fuerte con sus hermanos, pero más especialmente con su madre Joyce, sufrió bullying por parte de sus compañeros del colegio, lo cual fue la razón que lo motivó a abandonar sus estudios secundarios.

A pesar de estar en una industria donde vender glamour es clave, Alexander McQueen se sentía orgulloso de “romper” las normas del glamour en el mundo de la moda por no venir de un mundo sofisticado y en sus colecciones presentaba modelos que no cumplían con los cánones de belleza tradicionales.

En el año 2000, McQueen se casó con el realizador de documentales George Forsyth, durante una ceremonia celebrada en un yate en Ibiza, Kate Moss actuó como madrina de la boda. Sin embargo, dicha ceremonia tuvo un carácter meramente simbólico, por cuanto en ese año el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no era legal. La pareja se separó al año siguiente, pero McQueen y George Forsyth mantuvieron una amistad hasta el final.

En su juventud McQueen sufrió de sobrepeso y, años más tarde, se sometió a una operación de banda gástrica que le permitió bajar de peso. A pesar de ello, McQueen no consiguió la paz mental que le hacía falta, y a medida que pasaban los años aumentó su consumo de drogas y su salud mental se vio seriamente afectada.

LA MUERTE DE MCQUEEN: SU SUICIDO.

El 11 de febrero de 2010 apareció la noticia de que Lee Alexander McQueen terminó con su vida ahorcándose en su guardarropa. Su madre, Joyce McQueen, había fallecido recientemente y el día 12 de febrero de 2011 se llevaría a cabo el funeral de Joyce. Si bien ya el estado de salud mental de McQueen era bastante frágil, se dice que McQueen no podía concebir el mundo sin su mayor apoyo, que era su madre.

Su muerte conmocionó a la industria de la moda y si bien las grandes empresas de la moda se comprometieron a velar por el bienestar mental de sus empleados, hasta ahora, de acuerdo a un informe de Vogue Business, muy poco se ha hecho y el acelerado calendario de la moda aceleró la crisis que sufriría Galliano en el año 2012 y la retirada de Alber Elbaz de Lanvin.

El funeral de McQueen se llevó a cabo del día 26 de febrero de 2011 en la iglesia Saint Paul, ubicada en el oeste de Londres y sus cenizas descansan en Escocia, de donde era su padre. El 20 de septiembre de 2020 fue realizado un homenaje a McQueen en la Catedral de Saint Paul de Londres, donde asistieron 2500, entre quienes se encontraban Anna Wintour, Lady Gaga, Bjork (quien interpretó el tema Gloomy Sunday), Kate Moss y Naomi Campbell.

Desde su fallecimiento Alexander McQueen ha sido objeto de homenajes y tributos.

En 2011 fue presentada la exhibición Savage Beauty en el MET de Nueva York, la cual ha sido una de las exposiciones más visitadas del museo. Diversos libros, entre los cuales destaca Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano, escrito por la periodista Dana Thomas, y documentales sobre McQueen han sido lanzados desde su fallecimiento.

No cabe duda de que McQueen es uno de los diseñadores más importantes de la moda surgidos a finales del siglo XX, y su legado aún se sigue sintiendo. En la actualidad, la Dirección Creativa de la casa Alexander McQueen la lleva Sarah Burton, quien era asistente de diseño de McQueen.